звездочки имели небольшую выработку (допустимая 0. 15 мм) и я оставил их, также оставил старый натяжитель, так как он почти не имел износа ( проверить можно так: затыкаете дырочку для масла в его корпусе, зажимаете поршень внутрь и затыкаете дырочку в поршне пальцем, после чего если поршень отпустить, не открывая пр этоом отверстия, вакуум создавшийся внутри не должен дать пружине выбросить поршень полностью, по крайней мере сразу) эта проверка герметичности его сальника. к тому же старый выглядит значительно круче нового, у него даже есть свой фильтр.
Цепь ГРМ, в отличие ремня, можно разобрать и собрать заново. Это позволяет заменить цепь в двигателе не разбирая его. Это конечно при условии, что планка натяжителя, успокоитель и сами звездочки в приличном состоянии. Итак двигатель QR20DE. Причиной замены цепи является слабая тяга на низах, вялый разгон. В общем отвратительная динамика для двухлитрового мотора. Имеем следующее: чек пока еще не горит, холостые устойчивые. Шток натяжителя, как стало известно после снятия боковой крышки, вытянут приблизительно на 17 мм.
Допустимо не более 10 мм. Синхронизация импульсов с датчиков коленвала и распредвала указывает на то, что рассогласование составляет приблизительно 10 градусов. Процесс замены не сложен, но требуется помощь еще одного человека. Виной тому вот эта часть лобовой крышки. Она мешает работать. Думаю на моторах где она отсутствует все гораздо проще. Предварительно было изготовлено много оснастки. Описывать ее не буду. Информации полно в интернете. По сути она оказалась бесполезной. Для того, что бы выпрессовать штифт из цепи достаточно иметь надфиль и тонкий прочный штифт диаметром не более 2,5 мм. Для расклепывания изготовлены два керна. Для этого испорчены были два сверла диаметрами 8 и 10 мм. Более удачное оказалось сверло 8 мм. затыкаем все дырки тряпками. Это обязательно, так как работать придется с мелкими предметами; подвязываем цепь с двух сторон медной проволокой. Теперь осталось расклепать цепь.
Для этого необходимо надфилем сточить расклепанную часть штифта. Процесс не сложный. Всего несколько движений и штифт готов к тому что бы выйти. Штифт плотно запрессован. Здесь понадобится помощь напарника. Первый придерживает цепь и прижимает головку подходящего диаметра напротив выбиваемого штифта. Второй, с противоположной стороны заранее подготовленный, желательно каленым штырем (гвоздь не пойдет, очень мягкий металл) легким постукиванием выбивает штифт из цепи. Тоже самое проделываем с новой цепью. Необходимо выбить штифт в том же самом месте как и на старой. привязываем новую цепь к старой при помощи стальной проволоки, медной лучше не доверять; отвязываем проволоку при помощи которой были подвязаны распредвалы. Далее операцию проводим вдвоем. Первый крутит по часовой стрелке колесо, а второй заправляет новую цепь и выпускает старую. Все, цепь заменена. Осталось только соединить между собой звенья новой цепи. Вот здесь придется повозится.
Опять же надо заткнуть все дырки как в случае когда выбивали штифт. Задача не из легких. Что бы запрессовать необходимо вставить и зафиксировать штифт в первое отверстие звена. Штифт очень тонкий и мелкий. Постоянно стремиться выскочить из пальцев. Но как только это удастся дальше все просто. Пробиваем штифт до конца. Как только он появится наружу необходимо его разкернить. Хотя и так он ни куда не должен деться, так как очень плотно вставлен. Опять же вдвоем. Первый держит цепь и прижимает с противоположной стороны тяжелый молоток (кувалду). Второй, заранее подготовленным керном (изготовленного из сверла) разкерниваем штифт цепи. вынимаем все тряпочки и не забываем про натяжитель цепи. Из него надо вынуть фиксирующий штифт. Обращаю внимание на положение метки на звездочке впускного распредвала. Визуально видно на сколько изменилось ее положение при сравнении с первым фото. Теперь необходимо только заменить сальники свечных колодцев в клапанной крышке, но это уже отдельная тема.
