Но если есть желание делать самим, вот краткая инструкция:Настройка редуктора это тонкая работа, при котороой надо четко контролировать процесс, но при замене только подшипников часто можно обойтись без подбора калиброванных шайб, те. можно оставить старые. При этом нельзя их менять местами из за их разного размера. Если начинать сборку/настройку с нуля то стоит сначала собрать ведущую шестерню с нужным преднатягом но БЕЗ САЛЬНИКА и гайку НЕ КЕРНИТЬ. Далее. устанавливаем дифференциал в сборе с подшипниками и шайбами на место и переворачиваем редуктор на бок (полуоси вертикально) так чтобы ведомая шестерня и дифф своим весом отодвигались от ведущей шестерни ВНИЗ. Можно предположить что в зацеплении будет какой то зазор (если нет то необходимо добиться его присутствия путем замены калиброван. шайб) и на данном этапе НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ местоположение ПЯТНА КОНТАКТА. пятно должно находиться в центре общей длинны зуба ведомой шестерни. Если пятно находиться в смещении к краю шестерни или к центру то придется снова разобрать ведущую шестерню спрессовать подшипники(поэтому нельзя ставить сальник при первой же сборке! ) и заменить регулировочную шайбу на более или менее толстую (зависит от напр смещения).
Размер на который стоит менять шайбу в гаражных условиях, нахрапом(за один присест) НЕ ВЫЧИСЛЯБЕЛЕН!!! А по сему приходиться один редуктор разбирать до НУЛЯ минимум два раза! , при этом записывая на бумагу все перемещения размеров получаем два значения толщины рег. шайбы ведущей шестерни и ДВА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПЯТНА КОНТАКТА. Сопоставив 2 значения толщин с 2мя местоположениями конт. пятен логическим путем получим правильный размер толщины рег. колца вед шестерни. Далее Ура!!! , с кольцом нужного размера можно собрать окончательно ВЕСЬ ведущий вал редуктора! (с сальником) Собрав снова редуктор и поставив его на бок (обязательно! =зазор в зацеплении присутствует! ) используя часовой индикатор определяем его величину и при этом, щупом проверяем, наличие или отсутствие зазора между шайбой и картером верхнего подшипника.
Используем ЩУП=0,05мм. Если щуп нет возможности вставить между деталями но шайба не зажата, то это можно принять к расчету как 0 преднатяга подш. диффа и приняться за математическое вычисление размеров толщин этих самых шайб взяв за исходный размер величину зазора в зацеплении щестерен. Б=толщина шайбы нижнего подшипника. С=толщина шайбы верхнего подшипника. Д=Необходимый преднатяг подш. диффа. (примерн 0,15мм) Е=Контрольная величина зазора в зацеплении шестерен. Проведя с имеющимися цифрами необходимые расчеты мы узнаем все размеры. ПЯТНА КОНТАКТА! , при верном вычислении размеров оно должно находиться(его центр) по середине плоскости зуба ведомой шестерни в отношении вершины и основания его! Если пятно находиться со смещением от центра, изменяется размер шайб(НО УЖЕ ПАРНО!!!! (преднатяг то выставлен)). ДА!!! и самое можно сказать главное!!!! , перед каждым замером в редукторе необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО! осаживать подшипники(ориентировать ролики) путем врашения деталей минимум на ДВА оборота кажд раз!!!!!
Из за перекоса роликов может случиться чехарда в замерах с погрешностью до 0,5мм!!!!!! Дерзайте кому не лень было читать! Гул, шум,шелест сзади, - то с чем обращаются владельцы вышеуказанных авто. Диагностика в 90% процентов случаев указывает на неисправность редуктора заднего моста. В этих редукторах в отличии от предыдущих поколений установлены шариковые двухрядные подшипники упорного типа. Данные подшипники в отличии от ступичных очень чувствительны к состоянию смазки. К сожалению у этих редукторов отсутствует сливное отверстие и замена масла чаще всего не производиться. Окисленное, старое масло приводит к разрушению рабочего слоя обойм подшипников, - отсюда и посторонние шумы. Мы всегда имеем в достаточном количестве комплектующие; подшипники, сальники для проведения восстановительного ремонта данных редукторов. Средняя стоимость снятого редуктора вместе с комплектующими - 18 000 руб. , для F 01 и им подобным 25 000 руб.
