проверил плоскость головы (разными кустарными методами, в том числе и измерениями как по японской книжке)прочухал все нафик очень жестко. сначала солярой, потом карбклинером. поставил новые МОК (сальники клапанов) фирмы NOK. отмыл все клапана, притер клапана мелкодисперсной пастой. ни за что не цеплял плечо, нажимал двумя руками. сухарики опускались, потом вынимались. обратно засухаривал с помощником. ставил пружинку с 1 сухариком. нажимал, докидывал второй и отпускал. руки вечером дрожали. 24 клапана пля. прокладку поставил. к сожалению, неоригинал. оригинала не было (((( страшновато, что вскоре опять пробьет. тянул в 2 этапа. сначала 40, потом 70. если все будет хорошо, буду потом подтягивать через 1-1,5 килокилометров. стал мечтать о хорошем динамоключе, а не этой стрелочной херне китайской. помпа не течет, не люфтит, но не нравится мне звук, с которым она крутится. может это я уже с ума схожу. на помпу вырезал новую прокладку из паранита. промазал герметиком на всякий случай. сорвал одну шпильку на помпе. хорошо, что легкодоступную. заменил сальники распредвалов, колена. заменил подшипники роликов натяжителей, что 20х52х15мм на чарджер и гену. остальные подшипники роликов обслужил: вскрыл пыльник, чисткой генератора выбил всю гадость оттуда (иногда в виде грязного пластелина) и закидал новой смазкой. почухал форсунки (использовал раскоксовку для колец verylube - ядерная штука, самая ядерная из всех, что использовал). подключи бп, дул с аэрозольного балончика через переходник. до блеска! факел, как на рисунке)))) попутно разбомбил передний датчик детонации. при снятии фишечки лопнул нафик вдребезги!
ПОТЕРЯЛ, КУДА ПОДКЛЮЧАТЬ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА! пожалуйста, если у кого есть фото или схемка, киньте! купил изоленту 3-М (3 мотка) для того, чтоб перемотать косу в тех местах, где треснула родная оболочка. делаю все с любовью и энтузиазмом, но без спешки и фанатизма. когда машина не ездит, можно получить удовольствие от прогулок пешком! а когда машина поедет, получу вновь удовольствие, как будто только что купил машину! Афтору - яд не пить, как тут гомосятина советует, с JZ не заморачиваться - расход будет - окуееш в конце года по 40 рупий за литр ездить при расходе 30 литров и баке 60 литров. Спроси у турбомарководов старых - расход 17 на 1g-gte при давлении 0,5, тебе лучше дуть 0,7. Про Сафку забыть - если взорваться боишься - emanager-ultimate минимум тебе светит. Часть схемы должна быть такая. 1. Поршни+шатуны от 1g-GZE они на фото. от Турбового не пойдут ввиду другой ширины вкладыша и другого колена. А колено не воткнуть в FE блок там фаска короче у шкива. Маслофорсунки нах не нужны, про них говорят те кто ниразу их поставить в FE блок не пробовал - не поставить. В GZE поршнях есть свой маслоканал - широченная щель под широченным маслосъемным кольцом. 2. Форсы бери от 1JZ-GTE они самые лучшие на твой случай, от GZE дермецо старенькое, да и в е-managere ты их не найдеш. Лаг на них тут тебе никто не скажет. обязательно к манагеру цеплять гредди-альфу и детонацию, иначе ждет тебя мука великая и бубен купить придется.
Насос не справится с твоей задачей - Wallbro, Bosh - хотя спроси у сваперов 1JZ - они насос меняли или неменяли, я поменял и топливный регулятор тоже менял. 3. На автомат не гони, он чуток переделывается и в сто раз лучше мехи переключает, т. к. у него есть режим в три скорости и длинные длинные передачи, а зачем тебе длинные три передачи вместо пяти покороче - ниже. 4. интеркуллер ставить только водяной и масюсенький масюсенький - дабы ямы не было и турбинку лучше поменьше - отзыв будет на дросселе окуееш. Трубки воздуховводов по диаметру = дросселю, минимальной длины. Т. К. окна маленькие, да и головку GTE с датчиками ты ни вжись не поставишь на FE мозги из-зи разницы репера распредвала и других тонкостей, так что крутить получиться до 6500 - дальше не крутится, мотор гремит пердит, усирается но нифига не получается, бороться с этим можно, но как - у Джета на Цинусе из НСКа спросить, он побеждал такой гиммор. Низы из-за малого помпажа у нашего двигла классные - маленький объем лего быстро наполнить - главное чтобы турба не тормозила и вовремя нужное давление подавала, кстати есть турбы маленькие и злые - до 2,5 кг спокойно дуют, аж движки взрываются. Про прокладку забудь - поршнями от GZE степень сжатия упадет до 8. 0 - нах прокладка. 5. Масло забирать из башки или из VVTI клапана ни в коем случае низя - сильно сократиш ресурс башки, на высоких оборотах башка голодает чуток - вот валы и гремят, к башке маслоканал высверливаешь - голодает колено и вкладыши изнашиваюся - а потом и давление исчезает.
Все это из - за одного пидора - блядского маслонасоса. Он уже чем на турбовых и компрессорных движках и его производительности не хватает. Выход один - снять с 4-А европейского маслорадиатор с термостатом, вкрутить под маслофильтр и в шланг подачи врезать тройник и забирать, а сливать конечно в картер и лучше сразу в маслозаборник, можно забирать и через заглушку. 6. Весь затык будет в выпускном тракте. В FE башке выпускные окна с пиписку Spier`a в два раза меньше GZE-шных, и единственный способ обеспечить проходимость нужного количества горячих газов - это выхлоп с неизменным диаметром до задней банки без промежуточных резонаторов. Именно неизменным, если гдето будет сужение, будет возникать обратная волна - что напрочь турбовку искалечит. Диаметр 63 не меньше, я варил из 76 китайской нержавеющей трубы 1. 5мм стенка, правда на другой турбомотор в 3 литра, результат превзошел все ожидания. 7. Воду для турбы брать надо от трубки которая идет под выпускным коллектором p. s. Так вод нах тридлинных передачи. Едешь ты едешь и надо резко ускорится - маленький объем мнгновенно наполнился 0,7 кг на 1800 об и ты раскатываеш до 6000, манагер стабилизирует смесь не сразу а через небольшую задержку, а в момент задержки происходит перелив для подстраховки. Чем меньше раз переключился тем меньше расход и ровнее разгон. а на 3-й передаче на 6500 об. уже 150 кмч - тебе разбиться хватит. Ну а надоел пердеж - четыре скорости включил на бустконтроллере выставил давку попозже - езди тошни по чуть-чуть. бенз экономь.
