на 60 тысячах, штатную заклинило напрочь, соответственно обрыв ГРМ. была с пластмассовой крыльчаткой, болталась уже оказывается так, что лопасти об нутро чуть пошоркались. в магазе пооблизывался на hepu, но продавцы порекомендовали наш LUZAR. крыльчатка металлическая, в комплекте крепление. поставили - не крутится. вообщем пока на точиле по кругу лопасти не подравняли не могли поставить! задевала внутри. плюс сожрало ремень чуток где-то через тыщу. совсем недавно в каком-то тесте, кажется от за рулем обнаружил что эта помпа заняла аж третье место, т. к. дешево и сердито мол да и лопастей 7, больно жижу хорошо гонят. вот так. ничего не скажешь хороша помпа, стока гемора словил.
Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателя. Это касается пока только 1,6 8-клапанного мотора, так как 16-клапанные достать трудно, да и стоят они немалых денег. В общем, все работы показаны на примере восьмерочного мотора, который по своей конструкции мало чем отличается от Калины. Итак, для того, чтобы заменить ремень привода ГРМ на Калине 8-кл, нам понадобится следующий инструмент: Первым делом необходимо, а затем открутить три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ: И снять ее, чтобы Pона нам больше не мешалась: Далее необходимо выполнить такую процедуру, как:.
После чего можно приступать дальше. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика, и повернуть ролик таким образом, чтобы ремень ГРМ ослаб: Когда ремень ослаблен, то его можно снимать со звезды распредвала, ролика и шестерни привода водяного насоса (помпы): Но в данный момент снять его до конца не получится, так как снизу его блокирует шкив привода генератора, который необходимо открутить. Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно подняв автомобиль домкратом. Таким образом доступ к гайке крепления шкива будет получше. Теперь хочу обратить ваше внимание на тот факт, что на фото ниже будет показан восьмерочный вариант, а на Калине он совсем другой. Но суть снятия остается такой же: необходимо удерживать коленчатый вал от проворачивания и в этот момент откручивать болт.
Блокировать коленвал можно толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окно картера сцепления (где вы смотрели метку на маховике). Отворачиваем болт до конца рукой, как показано на фото ниже: А вот теперь можно снимать полностью ремень ГРМ, так как больше его ничего не удерживает: Натяжной ролик ремня также лучше менять заодно. Достаточно открутить гайку его крепления и снять его со шпильки, как это показано на фотографии ниже: Обратите внимание, что под роликом находится толстая шайба, наглядно она показана ниже: При установке сначала вставьте ее в натяжной ролик, и только после этого можно устанавливать ролик на свое место: Прошу особо не обращать внимание на представленный на фото ролик, так как его происхождение мне вообще не известно. Обычно ставят другого типа с двумя отверстиями для натяжения под специальный ключ. А этот очень странный, и судя по всему вообще не с этой машины, так как поставить с ним ремень это кошмар!
Так, идем дальше! Теперь можно устанавливать новый ремень ГРМ: Для этого сначала одеваем его на шестерню коленчатого вала внизу, затем сразу на звезду распредвала, чтобы натянуть большую ветвь: В этот момент проследите внимательно за тем, чтобы шестерня коленвала не прокрутилась без звезды распредвала, иначе метки ГРМ собьются и придется выставлять их заново. Хоть это и не сложно, но лишняя потеря времени ни к чему. Затем можно одевать ремень с другого края на шестеренку помпы и на натяжной ролик. Посмотрите внимательно, чтобы все зубья плотно садились по шестерням, и затяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ. Хорошо натянутый ремень при работе двигателя не должен гулять волнами, как это часто бывает. То есть, на высоких и низких оборотах большая ветвь не должна отклоняться от прямой линии. Но в то же время нельзя его перетягивать. Обычно, при чрезмерной натяжке появляется характерный звук: гул от ролика. В таком случае необходимо слегка ослабить ремень.
