В отличии от ранее предложенных способов, не требуется ничего дополнительно снимать, откручивать и изготавливать. Нужна яма или подъемник. 1. Инструмент: головку на 17, удлинители, вороток, трещетку, карданчик. Головку можно короткую, карданчик хороший, что-бы не складывался сам по себе. Длина удлинителей подбирается так, чтобы общая длина головка+кардан+удлинители была 42см. плюс-минус 1см. 2. Накидной ключ на 17. 3. WD-40, шприц с маслом. Познакомимся для начала с объектом. Задняя опора выглядит так:
Сайлентблок с кронштейном (1) прикручен тремя гайками к кузову над рулевой рейкой. Сверху на нем есть зажим(2) для троса АКПП. К двигателю с помощью трех болтов крепится кронштейн (3).
Он скручивается с сайлентблоком длинным болтом (4). 1. Сначала открутим три гайки кронштейна(1). Для чего лезем в яму, брызгаем ВД-ешкой или капаем маслом на резъбу. Вытаскиваем трос АКПП из зажима(2),потянув вниз. 2. Соединяем головку и карданчик, одеваем все это на гайку. Замечание: трос АКПП оттягиваем вперед, т. е. головка располагается между тросом и кузовом. 3. Берем длинный удлинитель и соединяем с карданчиком. Можно сначала собрать инструмент и потом одевать на гайку, но мне первый вариант показался удобнее. Получится так: 4. Теперь лезем под капот. Вставляем короткий удлинитель в длинный. Вставляем вороток и срываем гайку. Теперь можно вместо воротка поставить трещетку и открутить гайку до конца.
Снизу никто головку не держал, легко крутится, не слетает. 5. Таким же образом откручиваем оставшиеся две гайки. 6. Откручиваем гайку болта(4): Головку болта фиксируем накидным ключом. Очень удобен ключ слева. В отличии от правого, можно не держать рукой, не падает под своим весом: Чтобы вытащить болт из сайлентблока, слегка поднимем силовой агрегат, для чего без фанатизма отжимаем монтажкой картер АКПП от лыжи вверх: 7. Кронштейн(1) откручен, чтобы вытащить его, не повредив шумоизоляцию, откручиваем три болта кронштейна(2): 8. Теперь оба кронштейна можно вытащить. Меняем сайлентблок (при необходимости).
Чтобы не искать пресс, можно изнутри сайлентблока распилить ножовкой обойму и зубилом отделить от кронштейна. Новый сайлентблок забиваем молотком через проставку. 9. Собираем все назад в обратном порядке. Замечание 1: перед сборкой шпильки крепления кронштейна(1) смазываем моторным маслом и прогоняем резьбу гайками. Поставив кронштейн, закручиваем гайки от руки по максимуму. Замечание 2: Окончательно затягиваем крепеж,только наживив все болты и гайки. Замечание 3: Не забываем вставить в зажим трос АКПП! 10. Время: час-полтора. Без пива ))). Приветствую всех форумчан. Хочу поделится личным опытом замены правой подушки ДВС на своей машине. У меня МАЗДА 1999 г. 4 ВД. Сначало думал, что справа подушка орегинал стоит т. к. была метка белой краской сверху опоры, а состояние резины казалось вполне приличным.
Только из-за любопытсва я решил снять ее и посмотреть поближе. Только тогда я сообразил, что в орегинальную обойму вставлен картридж, причем не правельно. На фотографиях ниже будет понятно. Решил поменять такое дело на фэбэст. Заказал в экзисте с переднеприводной до рестайл. Цена ее окозалась около 2300 руб. После покупки отправился на сервис менять. Ребята знакомые в сервисе оказались и со словами: ща все сделаем принялись скручивать старую опору. А когда новую попытались воткнуть обнаружилось, что ранее и писалось в данной ветке.
Ось подушки на пару см. длиннее, чем у той которая стояла. Поставив все как было я отправился домой размышляя как ось укоротить. Выпресовать ее нет возможности потому, что есть риск вырвать всю резиновую часть вместе с осью, а портить хоть и 2300 жалко. Вобщем пока она отложена в сторонку. После токого поворота событий утаив от супружници часть зарплаты (чтобы в шок ее не повергнуть) купил орегинал за 7200. Ждать пришлось 3 недели. Оригенал ставил уже сам в гараже у друга. Опора подошла по габаритам один в один. А теперь хочу показать фотографии всех 3 подушек описать и сравнить их всех, дабы новечки не вводились в заблуждения ХИТРЫМИ продавцами запчастей.
