Перед началом работ запаситесь охлаждающей жидкостью. Если честно, не знаю, нужно ли сливать ее полностью, поскольку мне снимать генератор не доводилось, а мануал по этому поводу никаких подробностей не предоставляет. Если решите не сливать, то будьте готовы, что она польется из шлангов системы охлаждения при демонтаже. Сначала снимаем защитные пластиковые накладки над радиатором, над двигателем и над левым передним колесом. Далее отсоединяем входной патрубок воздушного фильтра:
Снимаем ремень генератора Lexus IS. Для этого ослабляем его, повернув натяжитель против часовой стрелки, затем снимаем ремень.
Теперь мануал рекомендует слить антифриз. Если сливаете всю охлаждайку, то заливать потом нужно 9,1л. Описание, как слить охлаждающую жидкость двигателя есть в. Идем дальше. Снимаем входной патрубок с радиатора: А затем, освободив 3 фиксатора и зажим, эту крышку двигателя: Открутив болт, снимаем данный ролик. Выкручиваем 3 гайки (А) и снимаем провода, а также 2 разъема (В): На генераторе выкручиваем гайку и болт, отсоединяем провода и разъемы: Теперь откручиваем 2 болта и снимаем генератор, а затем снимаем кронштейны генератора.
Готово. Мерцает свет на холостых (добавлено для поиска). Была аналогичная проблема, Lexus IS250 2006 г. Проявлялась следующим образом. Заводишь авто, все потребители выключены, напряжение на аккумуляторе 14,2 В. Включаешь ближний свет и обогрев заднего стекла, идет просадка напряжения до 13,4 В и происходит моргание (мерцание) света в такт оборотам. При добавлении оборотов свет ярче не становится, только пропадает мерцание. Хорошо видно по плафону потолочного освещения.
Машина работает не совсем ровно. Было подозрение на диодный мост, заказал по каталогу. Замена моста не представляет особых сложностей, если прямые руки. Я менял сам, так как официалы ремонтом не занимаются, а доверять машину местным гаражникам страшно ) Старый мост просто аккуратно откусывается от обмоток. прозвонил его прибором и с помощью лампы, все диоды рабочие. Ну поставил генератор с новым мостом, завожу. и ничего не изменилось. Думаю хорошо что ничего не сломал ))) Методом исключения остается - РЕГУЛЯТОР напряжения.
Заказал по тому же каталогу регулятор и заодно новые щетки, хотя старые были не сильно изношены. После этого естественно все заработало как надо. ВЫВОД - был неисправен регулятор напряжения, но щетки меняйте тоже, не ленитесь. Они забиваются грязью и могут подклинивать или перекашиваться. С новым регулятором держит при ЛЮБОЙ нагрузке 14,2 В. И заметил особенность: если генератор начинает не справляться, компьютер поднимает обороты холостого хода и выравнивает напряжение. Тоесть если включить ВООБЩЕ ВСЕ потребители, напряжение все равно будет 14,2 В, только холостой ход поднимется до 900 об/мин.
Еще обязательно проверьте обгонную муфту, с ней тоже могут быть проблемы. Она должна в одну сторону прокручиваться относительно ротора, а в другую нет. Итого затрат: диодный мост 1368 руб, регулятор 1093 руб, щетки 332 руб. Попутно смазал ролики и муфту. щетки оригинал 27370-31220, регулятор TRANSPO IN6302 (контакты IG, RLO, L, M), диодный мост TRANSPO INR426 (12 диодов по 50А, медные пластины). Все встало как родное. Буду рад если кому то эта информация поможет ) Удачи!
