Решил попробовать сам заменить оба ремня. Как оказалось ничего сложного в этом нет. Снимаем правое переднее колесо, убираем пластиковую защиту. Под капотом расчищаем пространство над ремнями. Первым снимается ремень гура и помпы, для этого откручиваем контрольную гайку и ослабляем натяжной винт у насоса гура, так как он сам является натяжителем. ключ на 12. У меня почему то после этого он не захотел ослябляться, пришлось дополнительно ослабить винт на котором держится сам насос. Подлезть туда трудно, по этому пришлось всю руку засовывать за двигатель. Ключ на 14. Во вторую очередь ослабляем гайку у ролика нятяжителя ремня генератора.
Удобнее откручивать его снизу. Ключ на 16. После этого берем маленький ключик на 8 и ослабляем натяжитель путем откручивания шестигранника, который торчит концом к радиатору. Снимаем старый ремень. Устанавливаем новый, главное чтобы ремни встали в резки нормально. После этого оба ремня натягиваем натяжителями, примерно до того состояния которое было на старых ремнях. Закручиваем контрольные гайки. Все готово. Вся процедура заняла около 1 часа.
Сначала поговорим о приводных ремнях. Они входят в состав генератора и кондиционера и имеют ограничения по сроку годности.
Их необходимо менять и натягивать один раз в год, либо после прохождения 20 000 км. Приводные ремни нет необходимости натягивать сильно. Сильное натяжение может привести к выходу из строя шариковых подшипников в натяжных роликах и в агрегатах, например в генераторе или водяном насосе. Наоборот, чем слабее их натяжения, тем лучше, однако нужно следить, чтобы они не начали проскальзывать на шкивах. Если это все же произошло, то слабое натяжение проявляет себя в писке при использовании агрегатов, приводящихся в движение от этих ремней.
Однако небольшое поскрипывание на холостом ходу в уже не новых ремнях допускается. Писк можно услышать и от ремня гидроусилителя, для чего нужно удерживать руль в вывернутом до упора положении. Если при запуске двигателя используется много электроприборов, то ремень генератора может несколько секунд издавать посторонние звуки, что не считается отхождением от нормы. - Появление трещин на внутренней стороне ремня на глубину более 1/3. - Значительное изменение внешней поверхности ремня, при котором она теряет свою плоскую форму. - Появление на краях ремня бахромы, т. е. его расслоение. - Сильное вытягивание ремня, когда даже при крайнем положении натяжного устройства не обеспечивается необходимое натяжение.
Замена зубчатого ремня требуется не реже каждых 100 тыс. км пробега. В целях безопасности желательно каждые полгода снимать защитный кожух и проверять состояние ремня газораспределения. Проверяем отсутствие микротрещин на внутренней стороне ремня и общее состояние наружной и боковых поверхностей. Если сбоку появляется бахрома, то это может привести к его соскакиванию с роликов при выходе из строя какого-нибудь подшипника. Если требуется замена ремня, то к этому необходимо подойти со всей серьезностью.
Сначала обращаем внимание на форму зубьев, которые могут быть округлыми и квадратными, затем отмечаем любой зуб и, прокручивая двигатель с помощью ключа, пересчитываем их количество. Подтяжка ремня осуществляется с помощью натяжного ролика, когда он отводится на требуемое расстояние и зажимается. При проведении этой операции необходимо провернуть распределительный вал немного назад, против часовой стрелки. Это должно обеспечить возможность выбора всей слабины зубчатого ремня натяжным роликом, которому поможет в этом пружина.
