Автор: miha. s12
Но не работают габариты. + прыгает стрелка на датчике зарядки аккумулятора и сама моргает лампочка на панели с поворотами. реле поставил с мотоцикла минск, почти новое. Ты новый замок подключал,как был подключен старый или уже подключал по схеме? На схеме на 2 выход замка подходит не реле поворотов(возможно ты подумал на него),а плюс БПВ,который под сиденьем. По-любому мигание у тебя из-за того,что реле поворотов подключен напрямую к замку. 2) Очень большие обороты на холостом ходу. Ты движок перебирал,сальники менял?
Температура на улице была около нуля? Наверняка подсос через правый сальник,если даже ты его менял,то качество у них сейчас такое,что они при низкой температуре дубеють,Вот когда движок нагревается (имеется в виду не цилиндры а сам картер) работа мота нормализуется? Можно даже самому нагрет картер в районе генератора,чтобы правый сальник нагрелся и посмотреть,как мот будет работать,если обороты нормализуются,значить виноват сальник. Идея поставить тахометр от шахи появилась давно. Вот тока руки не доходили до того, чтоб этим заняться.
Но все же такой момент настал. Радостный я поставил его на моц, но произошла заминка показывал он в 2 раза меньшую частоту, чем должен был. Тахометр был вытащен из тачки знакомого, которую он отдал мне на разбор года три назад. Мотоциклами я тода не занимался и потому тахометр валялся в гараже. Руки до него дошли тока сейчас. Тахометр ТХ 193. У него имеется 3 разъема для подключения: +12 вольт, масса, вход с катушки зажигания (M). Радостный я поставил его на моц, но произошла заминка показывал он в 2 раза меньшую частоту, чем должен был.
Решился переделать. Суть переделки заключается в замене конденсатора, который стоит в цепи амперметра. Приступим к делу. Для начала надо тахометр разобрать. Это не так уж и сложно (как оказалось) - сзади отвинчиваем три шурупчика. Затем, поддев металлическую оплетку, которая удерживает пластмасску, держащую стекло, снимаем их (оплетку с пластмасской и стеклом). Важно сделать это как можно аккуратнее, чтобы не испортить внешний вид прибора. Итак, мы его разобрали. Теперь самое главное заменить коденсатор.
Какой? Вот этот: Его емкость 0. 22 мкФ. Для того чтоб тах не врал надо эту емкость увеличить в 2 раза. Есть 2 способа либо искать кондер на 0. 44 мкФ, но таких нет((( Зато есть на 0. 47 мкФ), либо к имеющемуся подпаять аналогичный кондер емкостью 0. 22 мкФ (как делал я). Кто какой способ выберет дело личное. Для меня второй способ оказался проще в силу того, что у меня уже был аналогичный кондер на 0. 22 мкФ. Такие конденсаторы можно выпаять из старых мафонов, теликов и т. д. После перепайки производим вышеперечисленные действия в обратном порядке.
Теперь про подключение. Один провод с +12 В после замка зажигания цепляем к соответствующему разъему на тахе, с массой аналогично. А на клемму М таха кидаем провод с катушки зажигания, тока с того контакта, куда воткнут провод с распределителя зажигания. Наслаждаемся работой переделанного прибора. ЗЫ: для более точных показаний их можно отрегулировать подстроечным резюком, находящимся на плате таха. За фотки просьба карданами не бить, поскольку это вовсе не фотки, а отсканированный тахометр! oppozit. ru
