Принцип работы там простой - плюс на моточике висит постоянно, а регулятор (там, собственно, обыкновенный симистор и ничего больше) коммутирует минус (с разной частотой, за счет этого и меняется скорость). Управляющее напряжение меняется у Вас правильно, т. е. блок климат-контроля живой. Замкните перемычкой два коричневых провода на разъеме регулятора (толстый и тонкий), если моторчик зажужжит, то регулятор умер, если нет, то где-то обрыв массы в жгутах проводки. Регулятор сам по себе умирает очень редко, обычно это следствие подклинивающего моторчика (он тогда потребляет бОльший ток), т. е. менять лучше в паре и мотор, и регулятор (особенно если учесть объем работы по замене всей этой ерунды, в обоих случаях нужно снимать всю панель).
В кабине, насколько помню, три точки крепления массовых проводов к самой кабине и куча массовых перемычек, в общем все чисто коричневые провода (без лишних цветовых полосок и штрихов) должны соединяться с массой. У машин до 2010 года на всю систему климата там идет свой отдельный жгут в кабине, он соединяется с остальной бортсетью 4-хконтактным разъемом в районе блока предохранителей (может быть и в том разъеме проблема).
Хово 2007, Имеем: 1. моторчик по прошлой зиме крутился, но воздух не гнал ( спасались автономкой) 2. сейчас не крутится совсем. 3. на машине было установлено кондиционер, но он дааавно не работает.
Приступаем. Берем электрошуруповерт, с отверткой+, головками на 10 и на 8 Снимаем правую часть торпеды, помним про винты под квадратными заглушками спереди. Потом половинки левые снизу 2 шт, Далее приборный щиток, там 2 разъемчика пометте их прав лев. Крышечку и под ней железку ручника, сам ручник не отсоединяем Далее отсоединяем от торпеды щиток с кнопками и блоком управл печкой, но провода и разъемы не отсоединяем. Откручиваем левую сторону пластмассы торпеды и приподнимаем и отводим ее в сторону салона. Снимаем металлические плоские скобочки с крышки печки и ее среднего корпуса. тот кто делал печку раньше перепутал провода + и - и печка дула в другую сторону.
Где стоит реостат печки на Howo
Смотрим внимательно на печке есть наклейка + к ней идет красный провод. Заслонок не было ни одной, и я решил так: делать ыто буду в следующую замену печки, а пока заглушу ( сверните и засуньте туда полиэтиленовый мешок. ) патрубок в ноги пассажира, пусть больше воздуха пойдет на стекло в двери и ко мне в ноги. Решеточки на панелях я вырезал, если надо, воздуховоды в ноги можно заткнуть из салона. Радиатор кондея - демонтировать- лишнее сопротивление воздуху. Особо осмотрел впуск тосола в радиатор печки- краника, который есть в каталоге -не обнаружил.
Запуск двигателя HOWO Евро-2 после кап ремонта.
Если будет нужно летом, поставлю снаружи под капотом шаровый кран от воды. Взял герметик и паролон - все щели на печке-герметиком, что бы воздух не уходил куда не надо, трубопроводы уплотнил паролоном. Теперь задумался: зачем зимой брать в печку холодный воздух с улицы, и под капотом, где забор воздуха (сверху посередине) сделал шторку из линолеума. Все собрал- печка не включается. Перемкнул провода в разъеме на черную ребристую коробочку, она вставляется справа сверху в печку, торчат только контакты, так вот при замыкании толстого коричневого провода на массу, моторчик зажужжал.
Значит дело не в черной коробочке, тем более, если она не работает, печка запускается на максимальных оборотах. Предохранители все вроде в норме. Значит попадос на дорогое удовольствие - электронный блок с дисплеем. Однозначно нет. Берем за 100 р сопротивление от Камаза и трех позиционный переключатель. средний контакт на массу ( через подвесной предохранитель 30 а) от него раздаем массу одну через сопротивление- это малые и другую напрямую- это максимальные. При пятиминутном прогреве двигателя, в кабине уже стало немного тепло. Крепим брезент перед интеркулером, зимой буду ездить только с ним, иначе машину не нагреть. В кабине стало тепло. ОК!!!
