-Вода при минусовой температуре замерзает, осаждается на дне кусочками льда. Возможно качество топлива просто хромает. -Сетка насоса может забиться кашей ледяной при перепаде температур от + к - совой,если вода присутствует в баке. Прогреть сутки машину в темлом гараже и залить в бак спирта чистого(гигроскопичен). МожР о технического. Поллитра на бак Смешается с водой,вылетит через выхлоп при езде. -Из личного опыта(ваз 2112 16v) запускал в сильные морозы так. Поворачивал ключ на 1-2 мин оставлял зажигание включенным, по доводам одного из спецов,я кобы происходит прогрев мозгов,проходящим через него напряжением. За одно при некоторой нагрузке и сама АКБ восстанавливается,подготаР ливается к пуску.
Спустя 1-2 мин. передергиваем ключ еще раз,чтобы включился насос довел давление в рампе до положенного. Крутим стартер около 3-4сек и выключаем зажигание секунд на 30. (если конечно не произошел запуск). Делается для того,чтобы часть бензина попавшего в камеру сгорания смогла перейти в газообразное состояние,для лучшего воспламенения. Ну далее по обычной схеме: тапку в пол, включен режим продувки. Крутим стартер и в течении 2-3х секунд отпускаем педальку до начального положения. При плохом запуске такой способ выручал не раз! Важным условием являются хорошие свечи. Я брал NGK, притензий нет. Хотя щас подделок много, лучше в проф магазинах брать.
Другой момент! Категорически не советую использовать в инжекторах эфиросодержащие средства быстрого пуска. Переборщите-хлопнет во впускном коллекторе или рессивере. ДМВР к черту накроется! Встанет дороже! )
-Вода при минусовой температуре замерзает, осаждается на дне кусочками льда. Возможно качество топлива просто хромает. -Сетка насоса может забиться кашей ледяной при перепаде температур от + к - совой,если вода присутствует в баке. Прогреть сутки машину в темлом гараже и залить в бак спирта чистого(гигроскопичен). МожР о технического. Поллитра на бак Смешается с водой,вылетит через выхлоп при езде. -Из личного опыта(ваз 2112 16v) запускал в сильные морозы так.
Поворачивал ключ на 1-2 мин оставлял зажигание включенным, по доводам одного из спецов,я кобы происходит прогрев мозгов,проходящим через него напряжением. За одно при некоторой нагрузке и сама АКБ восстанавливается,подготаР ливается к пуску. Спустя 1-2 мин. передергиваем ключ еще раз,чтобы включился насос довел давление в рампе до положенного. Крутим стартер около 3-4сек и выключаем зажигание секунд на 30. (если конечно не произошел запуск). Делается для того,чтобы часть бензина попавшего в камеру сгорания смогла перейти в газообразное состояние,для лучшего воспламенения. Ну далее по обычной схеме: тапку в пол, включен режим продувки.
Не заводится ваз 2112 16 клапанный инжектор.
Крутим стартер и в течении 2-3х секунд отпускаем педальку до начального положения. При плохом запуске такой способ выручал не раз! Важным условием являются хорошие свечи. Я брал NGK, притензий нет. Хотя щас подделок много, лучше в проф магазинах брать. Другой момент! Категорически не советую использовать в инжекторах эфиросодержащие средства быстрого пуска. Переборщите-хлопнет во впускном коллекторе или рессивере. ДМВР(датчик тот, что после фильтра устанавливается ) к черту накроется! Встанет дороже! ) До недавнего ездил - все нормуль. Заводилась с полтычка. 2 дня постояла, завожу - чуть схватывает и сразу глохнет (на улице -14).
Проверяю свечи - все мокрые (в бензине) и черный нагар. Очищаю, ставлю, все повторяется. Пока крутишь стартер, вроде как пыхает один цилиндр. Снова смотрю свечи. Если считать от шкива коленвала на 1 и 2 цилиндре мокрые от бензина и абсолютно чистые свечи, на 3 сухая свеча с черным нагаром, на 4 чистая и сухая свеча, причем из 4 цилиндра виден дым от выхлопа. Может это как то связано, но заметил что когда сбрасываешь газ и выжимаешь сцепление (на перекрестках) обороты проваливаются ниже 500, а иной раз и совсем глохнет. Не думаю что все 3 свечи могли разом выйти из строя, хотя завтра планирую поход за новым комплектом (что то делать надо, методом исключения).
