Автомобили ВАЗ (КамАЗ, СеАЗ)-1111, 11113. Эту операцию выполняют, когда сцепление не полностью включается или выключается (буксует или ведет) и при этом дефект нельзя устранить регулировками. Подробно о признаках износа или неисправности сцепления мы писали неоднократно, скажем, в 9 журнала за 1995 год и в 12 за 1996 год. Для демонтажа сцепления на "Оке" специальный инструмент не требуется. Необходим набор гаечных ключей, торцевых головок с удлинителями и карданным шарниром, а также оправка для центрирования ведомого диска сцепления на маховике при сборке. Внимание! В руководстве по ремонту говорится, что можно использовать "жигулевскую" оправку, но это не так. Для "Оки" нужна своя, особая. Мы подобрали для этой цели высокую головку из набора инструментов. Вообще же можно даже выстругать оправку из деревяшки. Работы лучше выполнять на канаве или подъемнике вдвоем с помощником. Начинаем с операций под капотом автомобиля. Разжимаем фиксатор, удерживающий поводок на вилке выключения сцепления, и, подняв педаль сцепления до упора, снимаем поводок вместе с тросом с вилки выключения сцепления.
Как заменить сцепление на 2109-14 и тд
Один из этих болтов крепит верхнюю часть стартера к коробке. Третий болт крепления коробки передач к двигателю находится под стартером. Для доступа к нему нужно снимать стартер. Поднимаем автомобиль или вывешиваем передние колеса, если работаем на яме. Снимаем оба колеса вместе с колпаками, закрывающими гайки ступиц колес. Напоминаем, что момент затяжки гайки ступицы 18-22,5 кгс. м, поэтому, если не хватит сил, можно ударить по ключу ногой или удлинить рычаг ключа подходящей трубой. Добраться до сцепления можно двумя способами - отсоединить и отвести коробку в сторону от двигателя или снять ее с автомобиля. Нам предстояло, помимо замены сцепления, также разбирать коробку, поэтому мы остановились на втором варианте и для этого слили из нее масло. Далее продолжаем работы снизу автомобиля. Доступ к заднему болту крепления картера сцепления к двигателю закрывает корпус внутреннего ШРУСа правого привода.
Поэтому приходится вынимать привод из коробки. Мощной монтировкой выталкиваем правый привод из коробки и снимаем его. Для страховки подпираем коробку снизу подходящей подставкой. Покачивая коробку из стороны в сторону, отодвигаем ее от двигателя, следя за тем, чтобы первичный вал не лег на лепестки нажимного диска сцепления. В нашем случае мы снимали коробку с автомобиля для дальнейшей разборки. Если меняем только сцепление, то отодвигаем коробку лишь настолько, чтобы было достаточно места для демонтажа "корзины". Ставим сцепление в обратной последовательности. При этом проверяем состояние шлицев первичного вала коробки, очищаем их и смазываем тонким слоем смазки ЛСЦ-15 или ШРУС-4. Устанавливая сцепление, располагаем ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска (внутрь "корзины"). Центрируем ведомый диск относительно маховика оправкой, имитирующей шлицевый конец первичного вала коробки.
Сергей ГОРБОНОСОВ. Технический центр ЗР "Тушино"
3 Откручиваем ГТЦ (это у меня 10-й, штатный ВУТ тоже может мешать), снимаем термостат, расширительный бачок, радиатор и вытаскиваем КПП вверх. 2 Откручиваем болты м8: два крепления рулевой рейки (важно запомнить распложение шайб), два стяжных подрамника; болт м10 стабилизатора косточки и две гайки м8 кронштейна стабилизатора. Снимаем левую продольную трубу подрамника и опускаем КПП вниз. (в книжках все написано) 1,4 Устанавливаем сцепление. Центрировать сцепление можно без оправки 4 1 на ощупь. Примерно на 1 мм нажимной диск корзина должен перекрывать ведомый диск. 4 Диск сцепления несимметричен, поэтому важно его не перевернуть при установке. 1,4 Для установки КПП закручиваем примерно на половину болт крепления стартера. КПП можно держать при помощи буксировочной ленты, но лучше в дополнение положить ее на перевернутую подставку (еще хау-ноу) 1,4 В таком виде, при необходимости прокручивая маховик монтажкой, вводим в зацепление первичный вал и ведомый диск сцепления, после чего закручиваем остальные три болта крепления и ставим стартер.
Сначала собираем подрамник (если снимали КПП по варианту 2 ) или систему охлаждения и тормозную (если снимали КПП по варианту 3 1,4 Ставим опору КПП (при помощи монтажки или домкрата выставляем такую высоту, чтобы болт входил в опору от руки. Присоединяем реактивную тягу и тягу выбора передач. 1а,4 ШРУСы забиваем со снятым пыльником, ударяя по корпусу. Потом ставим хомут. Как бы аккуратно не забивали ШРУС через пыльник, пыльнику это полезно не будет. Подсоединяем все, что еще не подсоединили, заливаем то что сливали, собираем подвеску и выезжаем. На ровной площадке регулируем сцепление: Разгоняем двигатель до 3000 оборотов, включаем 4-ю передачу и бросаем сцепление. Если автомобиль начал вяло разгоняться нужно ослабить тросик ( открутить гайки). При выжатом сцеплении включаем заднюю передачу - должна включаться без хруста.
Если хрустит - подтягиваем тросик закручивая гайки. Немного о целесообразности Если надо только поменять сцепление, лучше работать по 1 описанию (что вполне логично), если еще менять или только КПП то по 2-му. 3-е описание пригодится, если до кучи надо менять прокладку ГБЦ и ВУТ с ГТЦ. Понятно, что все это перерастает в 4 Вообще, если надо поменять сцепление, КПП, прокладку ГБЦ, опору силового агрегата, приемную трубу, рулевую рейку или хотя бы больше 2 позиций из списка, проще выкатить из-под машины подрамник: его держат 4 болта под ключ на 19 снизу, 4 гайки на чашках аммортизаторов сверху под ключ на 13, рулевой кардан, выпускная система и кучка шлангов-проводов. Передние суппорты можно открутить от поворотных кулаков, чтоб тормозную систему не прокачивать. На снятом подрамнике с силовым агрегатом все операции проводятся гораздо проще и безопаснее. Бонус А вот что бывает, когда прыгаешь с обычным, не трипоидным ШРУСом
