в общем рассказую кому интересно, к какому конечному выводу пришел, это оказалось далеко не зажигание, а просто карбюратор, обьясняю причины, никто не задал тут такого вопроса и я сразу не сообразил, есть такой момент врезки газа, и я знаю по крайней мере 4 способа, мастера умельцы врезали мне просто в воздушный фильтр, протяжка идет через весь карб, а значит настройка на бензине имеет значения и для газа, ( самый лучший способ врезки это в дифузорные камеры, настройка идет по первичке и вторичке отдельно, расход ниже, и динамика лучше ), в общем карб у меня дуршлак никакой компресии, а следовательно не понятная работа, на разном прогретом состоянии, теперь задумываюсь брать карб от 8, советуют местные мужики, за солекс тоже говорят но меньше
Возможно скорее всего, не в зажигании дело.
Исправный коммутатор должен выдавать нормальный импульс начиная где то с 9 вольт. Вот классика часто дает перебои уже начиная с 11 моделей.
Вообще то, смотреть же надо. Но, рассуждая логически: если падение оборотов происходит при увеличении потребления электроэнергии, что при этом меняется? Итак первое - возрастает сопротивление вращению генератора. Если холостые обороты настроены на пределе (смесь бедная), то, теоретически этого может быть достаточно для падения тех самых оборотов. Проверяется это элементарно - снимаем ремень с генератора и пускам движок.
Карбюратор не держит холостые обороты, ВАЗ. Сделай Сам!
Затем включаем ненадолго дальний свет - и если обороты не упали - тормозил генератор. Упали - то переходим к причине номер два. Причина 2 - Падение напряжения в бортовой сети. То, что оно не падает совсем - не Верю. как сказал бы Иннокентий Смоктуновский. Никто еще физику не отменял же. Оно может не падать в некоторых точках (на клеммах аккумуляторной батареи - например). А так - обороты холостые, следовательно генератор ток почти не дает, но крутится медленно, а мы включаем, к примеру, свет фар - система переходит на питание от аккумулятора уже.
При помощи "Амперметра" в этом легко нам убедиться. Даже если батарея в идеальном состоянии, просадка почти на ~вольт неизбежна. При этом, на клеммах напряжение может не измениться вообще! Казалось бы, все провода в машине запитаны от одного источника, однако в реальности напряжение может различаться до трех вольт между разными точками плюса! Так что надо мерить на питании коммутатора (навскидку не помню этот номер контакта), на плюсе катушки и на выходе регулятора напряжения.
Лучше в момент включения света фар, чтобы видеть процесс в ходе динамики. По моему опыту, бывало, что везде напряжение нормальное, а на катушке вдруг просаживается вольт этак до восьми. Разъемы начинают окислиться, катушка хреновая, коммутатор глюкогенный - да мало ли что еще там бывает! В общем, надо по месту автомобиль смотреть.
